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Rescate de árboles frutales dañados

Rescate de árboles frutales dañados


• Alto nivel de agua subterránea
• Congelación de la corona y las raíces
• Derrotas de troncos por roedores
• Carga excesiva en la corona


Los manzanos todavía florecerán ...

Si observa de cerca el estado de los jardines en la dacha y las parcelas de jardín, es fácil ver que incluso en la misma área, los árboles frutales difieren considerablemente en su bienestar.

Es especialmente doloroso mirar los árboles, que de repente no florecen en la primavera. Parecen espantapájaros aterradores. Es de destacar que ni los motivos de este fenómeno, ni las medidas para eliminarlo, prácticamente no están cubiertos en la literatura disponible.

Al mismo tiempo, sé por mi propia experiencia y la experiencia de muchos de mis vecinos que a menudo estos árboles frutales todavía se pueden salvar. Resumiendo todos los casos que conozco, quiero hablar sobre los principales motivos de la muerte de los árboles frutales y cómo reanimarlos.


Nivel freático alto

Como muestra la práctica, la principal razón de la muerte de los árboles frutales suele ser el alto nivel de agua subterránea en el sitio. Además, este nivel a menudo se conserva en los jardines de tierras bajas incluso después de su drenaje habitual.

En este caso, la siguiente imagen es característica: mientras el árbol sea pequeño y sus raíces no lleguen al agua, se desarrolla con normalidad. Pero luego se profundizan gradualmente y, al llegar al agua, caen en condiciones anaeróbicas, debido a la falta de oxígeno, las raíces mueren parcialmente y no pueden nutrir completamente el aparato sobre el suelo del árbol en la primavera.

La mayoría de las veces, la vida de un árbol frutal en el primer año apenas brilla y al año siguiente generalmente muere. ¿Significa esto que ese resultado es inevitable? Afortunadamente no. No es necesario arrancar el árbol, como suelen hacer los jardineros sin experiencia. Si se toman medidas de manera oportuna, no todo está perdido. La práctica muestra que incluso una de las siguientes actividades es bastante capaz de dar nueva vida a un árbol frutal.

Equilibrio entre las partes aéreas y subterráneas del árbol frutal

Esto se logra por el hecho de que a principios de la primavera, para evitar una deficiencia nutricional del árbol, se cortan todas las ramas con un grosor de más de 1 cm. Al mismo tiempo, toda la copa, incluido el conductor central, se acorta significativamente. Al mismo tiempo, debido a la mejor proporción entre el aparato radicular dañado y la parte aérea, el árbol frutal (manzana, pera, ciruela, etc.), por regla general, cobra vida y en el primer año después de dicha poda. es bastante capaz de dar una cosecha modesta. Al año siguiente, después de la misma repoda, el cultivo puede recuperarse por completo. Sucedió en mi jardín con una de las ciruelas, que salvé de la muerte y le devolvió la fructificación.

Elevar un árbol frutal al nivel del suelo del jardín.

Elevar el tronco al nivel del suelo
1 - tallo;
2 - apoyo;
3 - palanca, meneo

Este método es adecuado para rescatar un árbol moribundo a la edad de 3-7 años. En este caso, a cierta distancia del tronco, se hace un soporte para la palanca (vagi) desde un poste sólido con un diámetro de unos 8 cm y una longitud de 5-6 metros. Un extremo de tal vagi está firmemente sujeto al tronco de un árbol y, en el otro, se suspende una carga o una persona la presiona suavemente varias veces.

Anteriormente, se vierten alrededor de 10-15 cubos de agua en el suelo alrededor del tronco con anticipación para empapar la tierra. En este caso, la palanca levanta gradualmente el árbol. Y si la posición de la palanca se fija periódicamente con un soporte, luego de unos días se logra el nivel requerido de elevación del árbol y, a menudo, incluso sin dañar las raíces. Fue así como uno de mis vecinos de la zona levantó una pera, cobró vida y poco a poco fue recuperando su fructificación anterior.

Reemplazo del tronco del árbol con brotes silvestres y retoños de raíces

Plantar salvajes fuertes en el árbol.
4 - suelo a granel;
5 - salvajes;
6 - área de vacunación de animales salvajes;

Esta técnica funciona bien para árboles frutales viejos en los que ha comenzado la descomposición y el debilitamiento del tronco. Al mismo tiempo, la parte superior de estas plantas se injerta debajo de la corteza, ya lista o cerca de fructificar.

Uno de los vecinos del sitio logró conseguir, en lugar de un manzano remoto, tres en el mismo lugar y en el menor tiempo posible. Un año después, recibió una cosecha de este árbol que fue aproximadamente el doble de la anterior.


Congelación de la corona y las raíces.

Quizás esta razón conduce a la muerte de los árboles frutales incluso con más frecuencia que la anterior. Y los manzanos o perales sufren no tanto por las heladas en sí mismas, sino por los bruscos cambios de temperatura característicos de nuestro clima. En este caso, primero debe establecer el grado de congelación.

Para ello, se realizan cortes longitudinales y transversales en las ramas o raíces para poder determinar el color de la madera. Si el núcleo y el cambium son de color marrón oscuro, las ramas o raíces están dañadas y necesitan ayuda.

Si los cortes en la madera son marrones, esto indica una congelación débil. En casos dudosos, dicha verificación no será superflua, en la que las ramas cortadas se colocan en una habitación tibia con agua, se cubren con una película y después de una semana se evalúa su estado. Si los brotes no están hinchados y no han florecido, entonces las ramas del árbol están claramente dañadas. La experiencia ha demostrado que las siguientes medidas son las mejores para ayudar aquí:

pero) Si las ramas del árbol se congelan ligeramente en la primavera, incluso antes de que se abran los brotes, se debe cortar la corona, esto asegurará una reanimación confiable del árbol. Pero con una fuerte congelación de las ramas, no hay necesidad de apresurarse a podar la corona. En este caso, debe esperar el momento en que el árbol comience a crecer e incluso entonces podar las copas que crecen de los brotes dormidos;

B) en lugar de podar la corona, una técnica que los jardineros experimentados han estado practicando funciona bien. Consiste en rociar árboles claramente congelados con agua fría antes del amanecer. Si esta técnica se lleva a cabo de manera oportuna, las ramas de la corona se descongelan durante mucho tiempo, ya que el agua liberada de las células en forma de diminutos cristales de hielo se forma en condiciones de calentamiento lento. En ningún caso se debe usar agua tibia en este caso, ya que con el autodescongelamiento rápido, la copa de un árbol generalmente está condenada a la muerte;

en) cuando el tallo o las raíces de un árbol se congelan, su reanimación confiable se logra replantando 4-5 aves silvestres fuertes de dos o tres años con un sistema fibroso desarrollado en el árbol. Si estos peces silvestres se plantan en pozos llenos de tierra fértil y se riegan bien, y las copas se injertan debajo de la corteza de un tronco de árbol condenado de la misma manera que se muestra en la Figura B, entonces reciben una nutrición efectiva, humedad y cobran vida. Al mismo tiempo, es imposible agregar fertilizantes minerales al agua, que aumentan la concentración de la solución e impiden su movimiento a través de los recipientes hacia la parte aérea. Si se forman brotes en un árbol revivido, deben cortarse para que en invierno se fortalezca y se prepare para el frío.

Derrotas de troncos por roedores.

Tales lesiones ocurren, por regla general, cuando los baúles para el invierno no se cubrieron adecuadamente o se hizo de alguna manera. Para revivir tales árboles, se pueden realizar las siguientes actividades:

pero) si solo la corteza del tronco es dañada por roedores y solo parcialmente líber y madera, entonces dicho árbol puede salvarse injertando una planta con extremos puntiagudos debajo de la corteza por encima de la lesión, es decir inocular con un "puente" en tres o cuatro lados del tronco;

Injerto del patrón debajo de la corteza alrededor de la lesión.
7 - stock;
8 - lugares de vacunación

B) si el árbol es dañado por roedores hasta la mitad del diámetro del tronco, luego, para salvarlo, puede usar plantas que broten raíces o portainjertos especialmente cultivados con su injerto en el tronco por encima del daño, de la misma manera que se muestra en la figura.

Como muestra la experiencia, con el riego, el aderezo y la sombra sistemáticos, el sistema de raíces de los portainjertos llega al suelo del jardín en 1-2 años y su desarrollo se intensifica. Cabe señalar que en los casos mostrados como en la figura B, y en la figura, los sitios de injerto deben envolverse con una envoltura de plástico, que debe reemplazarse en el segundo año para que no haya constricción de la madera. En este caso, la fijación del vástago y el portainjerto a través de la película con clavos finos con arandelas de cartón no es de poca importancia.

Carga de corona excesiva

Regímenes de tratamiento de árboles de fracturas
9, 13, 15 - rompe el tronco o las ramas;
11 - fallas;
12 - perno,
14 - grapas;
16 - tornillo

Este fenómeno se manifiesta con bastante frecuencia debido a la gran masa de nieve adherida y congelada, la cosecha abundante, el viento fuerte y, a veces, por un manejo descuidado.

El resultado de todo esto es, con mayor frecuencia, las fracturas de los troncos dobles que crecen en un ángulo agudo, la rotura de grandes ramas frutales y las roturas de ramas individuales. Al mismo tiempo, los residentes de verano experimentados utilizan las siguientes medidas para salvar dichos árboles, cuyas referencias están ausentes en la literatura especial:

pero) cuando fracturas de doble pozo está justificado juntarlos primero con alambre o cuerdas sobre la rotura, y luego se inserta un perno en el orificio perforado, atornillado con una tuerca (figura D);

B) al romper ejes más delgados con un diámetro de 4-5 cm o cuando una gran rama fructífera se rompe después de una regla similar a la anterior, es efectivo utilizar soportes de construcción impulsados ​​en forma transversal desde lados opuestos (figura D);

en) al romper una pequeña rama del tronco se proporciona una conexión confiable mediante la instalación en el lugar donde se rompe el tornillo, pero para que su extremo no salga (fig. E).

Cabe señalar que el lugar de la rotura antes de instalar la regla temporal debe desinfectarse con una solución de permanganato de potasio, y después de instalar el perno, soporte o tornillo, todas las líneas de falla deben mancharse completamente con barniz de jardín, que protege las juntas. de la humedad y la aparición de podredumbre.

Hablando de fallas, no se puede dejar de mencionar la rotura ocasional de los troncos de árboles viejos: manzanos, peras, etc. Estos árboles deben ser cortados y desarraigados, y luego debe prepararse un lugar para nuevas plantaciones. Si se rompe un árbol joven (manzana, pera, ciruela), entonces debe cortarse justo debajo del lugar de la ruptura, limpiar el corte y cubrirlo cuidadosamente con brea. En este caso, los riñones latentes debajo del corte se despiertan en él. De los brotes que han aparecido, debes dejar uno más poderoso y formar un nuevo tronco y una nueva corona a partir de él.

Los ejemplos anteriores de la experiencia de los jardineros demuestran que, en la inmensa mayoría de los casos, los árboles frutales en peligro de extinción pueden ser rescatados con éxito y restaurados a sus frutos y belleza.

Anatoly Veselov, jardinero

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Brotes de raíz en variedades de árboles frutales.

A menudo, los jardineros no prestan atención al hecho de que algunos árboles tienen brotes de raíces durante el verano. En los árboles injertados, se llama silvestre, ya que crece a partir de la raíz silvestre. Si este crecimiento no se elimina de manera oportuna y correcta, puede superar al árbol en crecimiento y destruirlo.

Es por eso que los brotes jóvenes y aún no lignificados deben romperse en la base.A menudo, al cortar los brotes, cometen un error: dejan cáñamo. Como resultado, se activa el crecimiento de los brotes y el trabajo realizado es inútil.

Si el árbol está muy descuidado y rodeado por todo un arbusto de crecimiento salvaje, excave su base y una podadora o incluso una sierra de jardín, corte los brotes cerca del suelo. Cubra grandes secciones con brea y cubra las raíces con tierra.

Razones para la formación de crecimiento excesivo en árboles.

Los brotes de raíces de los árboles frutales no aparecen "desde cero". Su aparición es síntoma de algún problema en el árbol, por lo que tu principal tarea es identificar las causas y eliminarlas.

  • El árbol se planta demasiado alto y las raíces cercanas al tronco quedan expuestas. Este problema se puede eliminar fácilmente cubriendo las raíces con tierra.
  • Las ramas se cortaron mucho o se quitaron todas las ramas durante el re-injerto (por cierto, este es un error muy común). Como resultado de tales acciones incorrectas, se crea un desequilibrio en la nutrición de las plantas, las raíces no tienen suficientes productos de asimilación producidos por las hojas. Por lo tanto, no se deben alterar las proporciones naturales entre la superficie y los sistemas radiculares, y durante el injerto o la poda antienvejecimiento, parte de las ramas debe conservarse por completo.
  • Varios daños mecánicos en el árbol: ramas que se desprenden del tronco, grietas entre las ramas, grandes marcas en la corteza, etc. Todas las heridas encontradas deben limpiarse, cubrirse con brea y atarse con papel de aluminio.
  • Los jardineros se olvidan de quitar las etiquetas y las correas de los injertos y, a medida que crecen, las ramas se hacen más gruesas y las correas cortan con fuerza la corteza. Al mismo tiempo, las raíces no reciben nutrición y se ayudan a sí mismas con la formación de brotes de raíces.
  • Incompatibilidad fisiológica del portainjerto con el vástago, se altera el intercambio de nutrientes entre ellos. La incompatibilidad ocurre casi siempre cuando se injerta una pera en un manzano, irga, chokeberry, etc. Por lo general, este fenómeno se acompaña de un engrosamiento del vástago en el lugar del injerto, aceleración de la fructificación y crecimiento deficiente, coloración prematura de las hojas en color "otoño" o incluso su abscisión, reducción de la resistencia al invierno y, por regla general, muerte prematura del árbol. .
  • Daños invernales a los árboles que a menudo pasan desapercibidos. En los árboles dañados, a veces solo en el segundo o tercer año, la corteza comienza a agrietarse y exfoliarse, los troncos y las ramas se dañan por la citosporosis y otras enfermedades. Los árboles se secan gradualmente y las raíces sanas dan crecimiento.

Cómo lidiar con la maleza en los árboles frutales.

Durante el verano, los brotes jóvenes suelen aparecer en la parte inferior de algunos árboles. Si crecen a partir de las raíces de un árbol varietal no injertado, pero de raíz propia, entonces estos son descendientes que pueden usarse para la reproducción. Bueno, si aparecieron de una raíz salvaje o en un tronco, pero debajo del sitio del injerto, este es un crecimiento salvaje. Debe eliminarse sin falta.

Los brotes jóvenes se desprenden fácilmente en la base, tan pronto como comienzan a crecer de nuevo. Por lo general, la eliminación del crecimiento silvestre se lleva a cabo en primavera y se lleva a cabo simultáneamente con la poda de árboles. Pero debido a la nieve que no se derrite o al suelo empapado, los brotes de raíces a menudo no se cortan en el suelo, sino que queda cáñamo, que luego crece con un "cepillo" de nuevos brotes jóvenes, que rápidamente se convierten en arbustos enteros alrededor del árbol. . Al mismo tiempo, el cáñamo se espesa mucho y, en casos tan descuidados, es necesario eliminar el crecimiento con una sierra, excavando la tierra para llegar al lugar de crecimiento desde las raíces. Esto se puede hacer tanto en otoño como en primavera. Las heridas grandes deben cubrirse con barniz de jardín o pintura al óleo y cubrirse nuevamente con tierra.

Sin embargo, es importante no solo eliminar adecuadamente el crecimiento silvestre. Tenga en cuenta que no surge de la nada, sino que es consecuencia de algún tipo de problema en el árbol. La tarea principal es identificar las causas de la aparición y eliminarlas. Y pueden ser los siguientes.

Las raíces cercanas al tronco están expuestas debido a una plantación demasiado alta o a la erosión por una fuerte corriente de agua durante el riego. Esto se puede arreglar fácilmente cubriendo las áreas expuestas con tierra.

El sistema de raíces es poco profundo (generalmente se encuentra en árboles en portainjertos clonales) y se daña fácilmente durante el cultivo del suelo. En los lugares de la lesión, los retoños de las raíces se forman a partir de las yemas adventicias. Debajo de tales árboles, la excavación del suelo debe reemplazarse aflojando con un rastrillo, y es mejor mantenerlo debajo de una capa de mantillo.

Las correas y etiquetas no retiradas a tiempo cortan las ramas engrosándose durante el proceso de crecimiento, interrumpiendo el flujo descendente de sustancias desde las hojas hacia las raíces. La planta reacciona con la formación de brotes para compensar la falta de nutrición en las raíces. Por lo tanto, retire rápidamente las correas de la película, no ate nada cerca del tronco o las ramas, coloque etiquetas en las cuerdas con un margen, "para el crecimiento".

Cuando las raíces se mueren de hambre debido a la incompatibilidad fisiológica del patrón con el vástago, cuando se altera el intercambio de nutrientes entre ellas, se observa una reacción similar con la formación de brotes. Este fenómeno suele ir acompañado de un notable engrosamiento por encima del sitio de injerto, fructificación demasiado temprana, crecimientos débiles o ausentes, coloración otoñal prematura y caída de hojas, disminución de la resistencia potencial al invierno, etc.

Después de una poda fuerte de la copa o un re-injerto de muchas ramas al mismo tiempo, se crea un desequilibrio entre las raíces, "programado" para el mismo volumen de hojas en la copa, y un suministro de nutrientes muy reducido de ellas. Como resultado, incluso un árbol completamente sano puede crecer demasiado. Por lo tanto, no se deben alterar las proporciones naturales entre el suelo y los sistemas de raíces. El reinjerto o la poda total debe realizarse en varias etapas, manteniendo algunas de las ramas para una productividad suficiente de la fotosíntesis.

El daño obvio a los árboles después de los inviernos helados casi siempre va acompañado de un crecimiento salvaje. También pueden encontrarse en condiciones deficientes debido a cambios bruscos de temperatura. Los daños del invierno a menudo pasan desapercibidos. Por lo general, la corteza y el cambium están dañados, lo que se manifiesta visualmente solo después de 2-3 años, cuando aparecen grandes úlceras oscuras, grietas profundas de la corteza con delaminación de la madera o hundimiento de la corteza con secado de la madera. Los árboles debilitados se ven afectados por la citosporosis, el cáncer negro y otras enfermedades peligrosas. Con un daño severo, la parte del suelo muere gradualmente, pero las raíces sanas mucho antes de esto reaccionan con la formación de un crecimiento excesivo. En tales casos, el árbol moribundo tendrá que ser cortado; eliminar el crecimiento excesivo no ayudará aquí. Varios de los brotes más poderosos se pueden usar para injertar, dejando más tarde uno de ellos: el más exitoso.

A menudo, el crecimiento salvaje no crece desde la raíz, sino que se forma en el tronco debajo del sitio del injerto, que puede estar a una altura de 20-30 cm o más del suelo. Por lo general, las ramas del salvaje difieren notablemente del cultivar en hojas, brotes, color de la corteza y otros caracteres morfológicos, de los cuales puede haber bastantes. Incluso con diferencias obvias, ellos, por regla general, pasan desapercibidos, como resultado, tanto el cultivar como el salvaje crecen en las mismas raíces. Las ramas del crecimiento silvestre se introducen gradualmente en la corona varietal (o la reemplazan por completo). Y luego la fructificación causa un desconcierto natural: ¿por qué las manzanas se volvieron completamente diferentes, la variedad "renace"?

Desafortunadamente, tal supuesto "renacimiento" de la variedad tiene lugar no solo en jardines de aficionados, sino también en los jardines de algunos cultivadores de viveros privados que no tienen conocimientos especiales. De los esquejes tomados de tales árboles, en lugar de un cultivar, crece un salvaje fuerte.

Por lo tanto, la eliminación oportuna del crecimiento silvestre es importante no solo en un jardín de aficionados, sino también donde se preparan esquejes para injertos o brotes.

El uso de brotes para vacunas.

La fruta de hueso también se puede utilizar como patrón para obtener árboles más valiosos y mejorar la variedad del jardín. Después de todo, los brotes generalmente se obtienen de variedades locales que están más adaptadas a las condiciones existentes, toleran bien las heladas, muestran resistencia a enfermedades comunes, etc.

Es mejor injertar los brotes en el lugar, sin separarse de la planta madre. La vacunación es a veces necesaria cuando los suelos de los árboles están bajo el peso del cultivo, por vientos huracanados, etc. Para crear un tallo sano, el injerto no se realiza a una altura de 5-20 cm por encima del nivel del suelo, como de costumbre, sino a una altura de 70-100 cm. Esto le permite formar una buena corona en 2-3 años y hacer que los árboles fructifiquen rápidamente.

Las variedades de cereza y cereza se pueden injertar en el crecimiento de cerezas. Los brotes de ciruela se injertan con variedades de ciruelas caseras y espinosas, ciruelas chinas y americanas, híbridos cereza-ciruela, cerezas de fieltro y bessyas, albaricoques, almendras y melocotones.

El re-injerto se realiza con un mango, lo antes posible en la primavera, sin temor al regreso de las heladas. En verano, la brotación se puede realizar en dos términos: principios de verano en junio y, normalmente, a finales de julio y principios de agosto. Dos semanas después, se quitan las correas de los cogollos.

Las almendras-leguminosas (nuevo patrón enano para cerezas) y la cereza de pájaro de Virginia se reproducen bien en los brotes. Cerezas japonesas de hermosa floración: sakura, cerezas dentadas afiladas, Sakhalin, Kuril, Sorzhenta, cereza de pájaro Maaka, etc., tienen éxito en el crecimiento de la cereza.


Métodos de injerto para árboles frutales.

Publicado: 8.04.2012 Título: Casa de verano, jardín y huerto

Métodos de injerto para árboles frutales.

Método propagación de árboles por injerto se conoce desde hace mucho tiempo, y ahora se usa ampliamente. Principio de vacunación consiste en el hecho de que una parte de una planta, una yema o un tallo, se transfiere a otra para su acreción.

Si las ramas de un árbol en crecimiento cercano se entrelazan y se frotan entre sí, luego de unos años en el punto de contacto, crecen juntas. El primero se tomó prestado del injerto de inoculación de la naturaleza. Al principio, el vástago, o la planta injertada, no se separó del árbol madre, sino que se hizo después de que creciera junto con el stock, la planta a la que se injertó la planta. El siguiente paso de los jardineros fue el injerto del vástago separado de la planta madre de antemano. Esto determinó la principal ruta de reproducción de los árboles frutales.

Métodos de injerto para árboles frutales.

Entre los mas comunes formas de injertar árbolesbrotación y cópula... Se utilizan en los casos en que el portainjerto y el vástago tienen aproximadamente el mismo grosor. Las inoculaciones "en la hendidura" y "debajo de la corteza" se realizan cuando la cepa es más gruesa que el vástago.

Brote en ciernes. o "mirilla" gastar en la segunda mitad del verano, cuando los árboles tienen un segundo flujo de savia. Para esto, solo se utilizan cogollos maduros y desarrollados de la parte media de los esquejes.

1. Una yema con un escudo de unos 2,5 cm de largo y 0,5 cm de ancho se corta de un corte varietal con un cuchillo afilado 2. Se quitan las hojas y se dejan los pecíolos de las hojas de 1-1,5 cm de largo. 3. El escudo se inserta en la incisión en forma de T de la corteza del rizoma. 4. El sitio de vacunación se ata con una cinta especial.

Brotando "en el trasero" le permite crear un mejor contacto entre el vástago y el stock que con la brotación en una incisión en forma de T. La solapa cortada del material se reemplaza por otra del mismo tamaño y forma. Este método de inoculación se puede realizar si la temperatura no es inferior a +10 ° C, para que la fusión se produzca rápidamente.

"Pipa" de vacunación raramente utilizado, para razas con corteza gruesa, para la propagación de nueces, castañas, moras, higos. Lo hacen en verano, principios de otoño y también en primavera. En el sitio del injerto, se quita un anillo de corteza en el patrón, en el que se inserta un tubo de corteza de vástago con una yema del mismo tamaño.

Con cópula normal haga cortes oblicuos del mismo tamaño en el vástago y el patrón, aproximadamente 3-4 cm, y luego se conectan. Con la cópula mejorada, "con una lengua", se hacen divisiones en los cortes: lenguas. Las rebanadas del mango y la rama se aplican entre sí de modo que la lengua del corte de una de ellas entre en la hendidura de la otra. El diámetro de la rama puede ser 1-1,5 mm más grande que el corte, pero no al revés. El mejor momento para la cópula es mayo, durante el período de buen flujo de savia y, en consecuencia, fácil separación de la corteza.


Plagas y enfermedades de los árboles frutales: descripción de problemas comunes, métodos de tratamiento (Foto y video) + Reseñas

Los jardineros, que plantan cultivos de frutas y bayas en su sitio, esperan recibir una cosecha de ellos. Sin embargo, a veces son atacados por plagas y enfermedades de los árboles frutales. Lo que puede provocar una disminución del rendimiento y, en algunos casos, la muerte de la planta. Para evitar consecuencias desagradables, debe conocer los signos de las enfermedades. A menudo, habiéndolo diagnosticado desde el principio, es posible salvar no solo el espécimen afectado, sino también los que crecen en el vecindario.


Tratamiento de árboles frutales dañados

Árboles frutales enormes el daño es causado por roedores y especialmente ratonescomiendo corteza debajo de la nieve suelta. Los pequeños daños a la corteza durante el comienzo de la temporada de crecimiento deben cubrirse con una solución de arcilla preparada en una solución de manganeso débil y atarse con arpillera. Esta solución retiene la humedad y estimula la formación de tejido de la herida.

Cuándo daño severo y circular (anillo) necesitan ser vacunados con un puente usando las ganancias del año pasado. Arriba y abajo, en una línea del tronco, se hacen cortes longitudinales de la corteza en madera de hasta 2 cm de largo en el incremento en la base: un corte oblicuo con una longitud de al menos 1,5 cm, luego se hace el mismo corte en la parte superior del incremento, habiendo medido previamente su longitud total, teniendo en cuenta el relleno de los extremos debajo de la corteza. Los extremos insertados del puente se fijan detrás de la corteza con pequeños pernos delgados o este lugar se ata con un cordel. Luego, el área dañada con los extremos del puente se cubre con arcilla y se ata con arpillera.

A partir de la segunda mitad del verano, la parte dañada se libera del arnés y en parte de la arcilla hasta que los puentes quedan al descubierto. El número de puentes, dependiendo del diámetro del tallo, es de 2 a 5. Para acelerar la cicatrización de heridas, siempre debe usar arcilla en una solución débil de manganeso. Si las heridas no sanaron en un año, a principios del próximo verano, se hacen incisiones longitudinales con un cuchillo a una profundidad de 2-3 mm y nuevamente se recubren con arcilla y se atan con arpillera.

A menudo sucede que la fruta el árbol se rompe... Esto es inevitable si la rama principal sale en un ángulo agudo, menos de 45 °. En este caso, es necesario levantar la rama, instalar soportes y asegurarla con llantas y alambre ligero (encendido). Los neumáticos deben ser rígidos (tabla u otro material) y se coloca material blando debajo de los neumáticos.

Para la acumulación de una rama parcialmente rota, es necesario, después de un contacto cercano en los puntos de ruptura, cubrir con arcilla y atar con arpillera hasta la mitad del verano. Al año siguiente, la afluencia de callos (tejido de la herida) en los puntos de ruptura se corta a lo largo con un cuchillo de jardín a una profundidad de 2-3 mm. recubierto con arcilla y atado con el fin de preservar la arcilla. Esta operación se repite hasta que se vuelve a formar una fusión fuerte.

Cuándo fructificación abundante Todas las ramas principales que se extienden desde el tronco con un ángulo de menos de 45 ° deben estar apoyadas. Con una técnica de corte incorrecta, y especialmente cuando se agarra el tronco, las heridas cicatrizan mal y a menudo se forman huecos, lo que conduce a la muerte prematura del árbol. El hueco resultante se puede curar. Para hacer esto, debe limpiarse a fondo de tejido descompuesto, desinfectarse con una solución al 0,1% de permanganato de potasio, rellenarse con piedra triturada sin tierra (ladrillo, piedra triturada de granito) y rellenarse con mortero de cemento en una proporción de 1 parte de cemento y 3 partes de arena

Cuidado de la corona de manzana durante la fructificación.

Una vez completada la formación y limitación de la altura del árbol, se utiliza principalmente el aclareo de parte de las ramas, especialmente dentro de la copa, con el fin de crear un buen régimen de luz. En este momento, las ramas, bajo el peso de la cosecha, cambian fuertemente su posición en la corona. Muchas ramas son fuertes. ⇒

Protección contra heladas para plantas de jardín.

En el centro de Rusia, las heladas primaverales pueden dañar los botones florales y los ovarios de las plantas. Los brotes se dañan a una temperatura de 2.2-3.9 ° C, las flores están por debajo de 1.5-2.5 y el ovario está solo a 0.6-1.1 ° C bajo cero. En brotes y flores, se dañan con mayor frecuencia. ⇒

Injerto de árboles frutales

La vacunación es una técnica necesaria a la hora de tratar frutales afectados por bajas temperaturas, roedores, sustituyendo una variedad por otra más valiosa, para variedad de surtidos. En la corona del crecimiento. ⇒


Matices importantes de la poda primaveral de árboles frutales.

Muchos jardineros en ciernes que recogen una podadora por primera vez cometen los mismos errores, y no cumplir con los plazos es solo uno de ellos. ¿Qué es importante recordar al comenzar la poda de primavera del jardín?

1. Elaboración de inventario. Las herramientas que utiliza para recortar deben estar afiladas y desinfectadas. De lo contrario, corre el riesgo no solo de causar lesiones innecesarias al árbol, sino también de infectar el lugar del daño.

Para un mejor afilado, la herramienta se puede remojar previamente durante media hora en agua salada (1 cucharada por 1 vaso de agua).

2. Poda de árboles jóvenes. Debe evitarse la poda excesiva de árboles no fértiles. La esencia del procedimiento debe ser eliminar enfermas, dañadas, engrosar la corona o competir con las ramas esqueléticas de los brotes, así como acortar los crecimientos anuales para subordinar las ramas al conductor central.

3. Técnica de corte. Los brotes que quieras eliminar por completo deben cortarse en forma de anillo sin dejar ningún muñón. Para no romper la corteza al podar una rama gruesa, primero corte desde el lado inferior y solo luego corte completamente la rama desde arriba.

4. Atención a los riñones. Tenga cuidado de no golpear accidentalmente los riñones con la punta de la hoja. Cuando se acorta a la yema, la podadora se lleva desde el lado de la rama adyacente, colocándola en un ángulo de 45 grados en la dirección desde la base hasta la parte superior del brote. La cuchilla de corte debe estar 1-2 mm por debajo de la base del riñón y la segunda cuchilla debe estar 1-2 mm más alta.


Consejos para procesar árboles frutales en el otoño

Para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades en los árboles frutales, antes de comenzar el tratamiento, vale la pena evaluar de manera realista el alcance del problema. No dejar frutos o ramas dañadas, que solo debilitarán la planta, privándola de su resistencia a posibles agresores en forma de insectos o enfermedades.

Los jardines jóvenes, que son un bocado sabroso para pájaros, roedores o animales salvajes, requieren una atención especial para ellos mismos. Para protegerlos, tendrá que pensar en un esquema que debe ser integral y seguro para las personas. En el territorio del jardín, puede colocar cebos especiales para luchar contra los ratones, y es mejor proteger los árboles con cercas especiales hechas de tela densa, ramas o escudos de madera.

También es necesario alimentar periódicamente a las plantas con fertilizantes orgánicos o minerales. Pueden diluirse en agua para regar las raíces (a razón de 4-5 cubos por árbol adulto) o simplemente rociarse en el suelo en el área donde crece el árbol. Cada cultivo tiene sus propios fertilizantes favoritos, que no deben olvidarse.

Las peras y las manzanas aman el superfosfato, mientras que las cerezas y las ciruelas aman el superfosfato con sulfato de potasio. Si el suelo es ácido, los jardineros también tendrán que resolver este problema. Es necesario agregar cenizas, harina de dolomita o estiércol bien podrido a los fertilizantes orgánicos. Estos aditivos no solo mejorarán la condición del suelo, sino que también aumentarán la resistencia de los árboles a las bajas temperaturas.

No solo puede procesar árboles frutales, sino también aplicar algunos fertilizantes en el otoño, lo que tendrá un efecto contra enfermedades y plagas. Después del procesamiento, durante algún tiempo, no se pueden realizar otras actividades en el territorio del jardín. Los árboles deben tener tiempo para responder a los fondos recibidos sin estar expuestos a un nuevo estrés.

Por eso no conviene procesarlos antes de la lluvia, hasta que la sustancia activa haya llegado a su destino. La mayoría de los tratamientos otoñales deben repetirse con el inicio de un calor primaveral estable, lo que permitirá que los árboles entren rápidamente en la fase de crecimiento y desarrollo activo, evitando los ataques de plagas.

En invierno, los expertos no recomiendan trabajar con árboles frutales. La única excepción puede ser la poda, que se puede realizar con un clima favorable.


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